A notre arrivée à Nong Khiaw, nous trouvons une jolie bourgade somnolente sur les rives de la Nam Ou et entourée d’imposants à-pics calcaires. Ce que nous ne découvrirons que plus tard, c’est que la police locale peut se montrer bien moins accueillante en vous délogeant de votre bivouac en plein centre ville, à la nuit tombée ! Avec l’expérience, nous avons appris à rebondir et bien souvent les rebonds nous conduisent tout droit dans un temple.

 

 

 

 

 

Nous nous réveillons dans la brume et partons à la recherche d’une pirogue pour remonter la rivière en direction de villages ethniques. Nous accostons sur des berges abruptes à proximité d’un premier village où nous sommes invités à partager un verre à l’occasion de l’anniversaire d’un membre du village. L’alcool de riz local coule à flot : le Lao Lao, boisson assez « raide ». Après deux verres cul-sec accompagnés d’un étrange plat de fête, (sachant qu’au Laos, ils mangent tout ce qui leur passe sous la main, il vaut mieux ne pas connaître la recette) Cyril a bien du mal à cadrer la photo souvenir. Dans le village suivant, Julie peu farouche s’approche de tous les bébés du village et devient rapidement la star du jour. Difficile de ne pas craquer devant ces bouilles aux regards tellement profonds. Pendant ce temps, Malia joue à cache-cache avec d’autres enfants plus malicieux, alors que les homes du village affûtent leurs lames pour les prochaines récoltes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les berges de la Nam Ou sont très animées : des buffles prennent tranquillement le soleil et des cochons font de l’exercice « forcé ». Dans l’eau, des villageois récoltent des algues qu’ils feront ensuite sécher pour confectionner le khai phun. Après une heure et demie de navigation, nous arrivons à Muang Ngoi Neua, davantage peuplé de falang (occidentaux) : des « guest houses » partout et des terrasses qui surplombent la rivière. Une belle « rando-escalade » nous permet d’admirer le paysage depuis le sommet d’une colline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avions ensuite prévu de rejoindre Sam Neua, puis les grottes de Vieng Xai (camp de base du Pathet Lao pendant la guerre secrète américaine), mais notre visa expire bientôt et nous manquons  de temps. En regagnant Phonsavan, nous en apprenons tout de même un peu plus sur cette période sombre de l’histoire du Laos. Il suffit de voir le nombre impressionnant de bombes, d’obus et de mines qui ont aujourd’hui retrouvé une bien plus noble fonction : objet d’art, de décoration ou pot de fleur. Entre 1964 et 1973, le Laos a essuyé un bombardement quasi ininterrompu (2.000.000 tonnes d’engins explosifs), plaçant le pays tout en haut de la hiérarchie des pays les plus bombardés de la planète (un bien triste record). Nous apprenons au musée UXO que de nos jours encore, les bombes font des victimes (30% n’ayant pas explosés immédiatement) au rythme effrayant d’un décès par jour. Parmi les victimes, on compte des femmes parties faire la cueillette de fruits dans les bois, des enfants jouant dans les champs (40% des victimes) ou des hommes essayant de gagner un peu d’argent en récupérant ces « trésors » de guerre pour les revendre comme ferraille.

 

 

 

 

 

Et, parmi ces paysages défigurés, se trouve la « plaine des jarres » qui constitue une des plus grandes énigmes historiques. Ces immenses citernes à vin, urnes funéraires ou greniers à grain (selon les légendes) auraient été fabriquées par une civilisation datant de l’âge du fer (VI^ème siècle av. JC). Comment ont-ils réalisé un tel travail, avec autant de précision et de perfection ? Imaginez la plus imposante des jarres : 2m50 de haut et 6 tonnes, creusée dans de la pierre brute. En fin de journée, avec le soleil qui prend des teintes pourpres, le site dégage une atmosphère absolument mystérieuse. Devant un tel terrain de jeu, Malia et Julie ne résistent pas à la tentation de faire une nouvelle partie de leur jeu favori !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain, il nous faut traverser un pont en bambou, puis des rizières, escalader des clôtures, pour atteindre un nouveau site regroupant des dizaines de jarres. Ici, un arbre a pris racine au beau milieu d’une d’entre elles, l’éventrant au passage, comme si ses racines avaient eu raison d’un pot de fleur devenu trop étroit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fin de la boucle nous fait passer par des villages d’altitude dont les habitations, faites de bois et de bambous, sont dangereusement perchées à flanc de montagne. Nous sommes impressionnés par toutes ces femmes et ces enfants revenant d’une dure journée de travail avec des fardeaux démesurés. C’est dans ce décor majestueux, au milieu de montagnes accidentées, que nous passons une nuit à la fraîche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la route qui nous ramène à Vientiane, nous faisons un arrêt à Veng Vien, qui, malgré la beauté du paysage alentour n’en reste pas moins la capitale laotienne de la débauche… On ne s’attardera que le temps d’une courte balade de l’autre côté de la rivière pour visiter la grotte de Tham Jang et passer acheter un délicieux formage de chèvre à l’Organic Mulberry farm.